Sagua La Grande: Masa Depan Yang Manis Untuk Kota Gula Kuba

Sagua La Grande: Masa Depan Yang Manis Untuk Kota Gula Kuba

Berkeliaran di sekitar kota Kuba Sagua La Grande seperti membalikkan halaman sarang laba-laba yang terlupakan.
Pemukiman ini, 15 mil dari pantai utara provinsi pusat Villa Clara, dulunya makmur. Kekayaan Sagua memuncak antara perang dunia pertama dan Depresi Hebat, ketika ekonominya, tinggi karena harga gula yang sangat besar, mengalami momen panas di bawah sinar matahari. Sagua bahkan memiliki seorang putra terkenal untuk mengabadikan semangatnya. Artis Wifredo Lam meninggal di Paris pada tahun 1982 tetapi lahir di sini dari seorang ayah Cina dan seorang ibu Kongo-Kuba. Lukisannya tahun 1943, The Jungle, yang menggantung di Museum Seni Modern New York, adalah penggambaran magis Afro-Kuba dari tebu Sagua.

Hari-hari emas berakhir ketika bagian bawah jatuh dari pasar gula pada pertengahan abad ke-20. Pelabuhannya, Isabela de Sagua, ditutup dan kaum mudanya bubar tak terhitung jumlahnya ke AS. Sekarang, hanya burung pipit yang mengunjungi Kasino Español 1908, tempat para pedagang Spanyol pernah mengacau. Novel realis magis. Ia memiliki dua gereja megah: Purísima Concepcion de Sagua la Grande 1860, dengan lukisan dinding, kaca patri dan marmer, dibingkai oleh jalan-jalan yang berakhir di sebuah kotak yang dikerdilkan oleh pohon api kuning berusia 100 tahun; dan 1908 Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, kursi para Jesuit yang dibuang.
Namun, setelah bertahun-tahun menurun, banyak hal berubah. Kebisingan latihan pneumatik telah menghancurkan keheningan selama lebih dari satu tahun sekarang. Zona yang sedang diperbaiki termasuk jalan perbelanjaan utama Sagua, museumnya, galeri seni, bioskop, ruang makan es krim, pusat budaya, restoran, dan stasiun kereta api yang sangat bobrok. Bahkan Kasino Español diperuntukkan bagi kebangunan rohani – berita besar di kota ini dinyatakan sebagai monumen nasional pada tahun 2011.

Hotel Sagua yang mewah dibuka pada tahun 1925 dengan meriah. Penulis Spanyol Federico García Lorca dan penyair Chili Gabriela Mistral keduanya tinggal di sini. Setelah terbengkalai selama beberapa dekade, hotel ini dibuka kembali tahun lalu sebagai Hotel Encanto Sagua yang memiliki 84 kamar, dengan sebuah restoran, kolam renang, dan bar atap. Sekarang dijalankan oleh merek negara, Encanto, yang telah melakukan pekerjaan yang layak untuk menghembuskan kehidupan ke reruntuhan periode di bagian lain Kuba.

Pada tur jalan-jalan Sagua dengan jurnalis lokal Carlos Alejandro, kami melewati Palacio Arenas yang terbengkalai, dengan gaya eklektik yang memadukan Moorish dan art nouveau. Itu pernah dianggap sebagai salah satu dari tujuh keajaiban arsitektur provinsi Villa Clara. “Tujuh saudara perempuan dari keluarga kaya tinggal di sini,” kata Carlos. “Salah satunya nymphomaniac, jadi dia dibuang. Yang lainnya beremigrasi. Yang terakhir meninggal pada tahun 1996 dan rumah itu menjadi kumuh. ”

Hingga saat ini: rumah yang dibangun pada tahun 1918 dibuka pada akhir tahun lalu sebagai Hotel E Palacio Arenas yang memiliki 11 kamar, dengan gaya setepat mungkin, mural dan lukisan dinding dipulihkan, dengan teras dan restoran.

Carlos dan rekannya, Maykel, telah membeli apartemen kecil, kumuh tetapi indah itu, tempat saudari nymphomaniac itu dibuang. Impian mereka adalah untuk melakukannya dan membukanya sebagai B & B, yang sekarang mungkin di Kuba, meskipun tindakan kewirausahaan yang langka di Sagua.

Sungai eponymous Sagua la Grande mengalir ke Isabela de Sagua di pantai, tempat kapal uap pernah tiba dari Louisiana dan Florida. Lapar akan makanan laut, kami menuju ke sana, melewati ladang dan peternakan kerbau. Di masa kejayaan gula, ini adalah ladang tebu dan, sebelum itu, hutan penuh dengan pohon mahoni dan pohon cedar yang ditebang dan dikirim ke Eropa. Penduduk setempat mengatakan mahoni dan cedar dari Sagua melapisi Monasterio del Escorial abad ke-16, kursi negara Raja Spanyol di dekat Madrid. Mobil kami yang berkarat menyalip sebuah kereta yang melenggang menuju pantai, sisa lain dari masa Sagua sebagai pengekspor gula.
Di Isabela, pondok-pondok kayu tua yang dilambai badai masih berdiri di atas panggung di atas teluk. Fondasi pelabuhan terlihat di air. Gudang tanpa atap itu pernah diisi dengan kasing dan gula di atap: ini adalah salah satu pelabuhan tersibuk di Kuba dari tahun 1844, menyambut lebih dari 40 kapal kargo sehari di puncaknya. Rumah Pabean, sedikit ke laut, masih tampan, meskipun tidak memiliki jendela dan hampir tidak ada dinding. Pada 2017, Badai Irma menyapu bersih Isabela dari peta. Lebih dari 90% rumah rusak parah. Sebuah proyek rekonstruksi yang ambisius sedang berjalan: pada tahun 2020, katakanlah otoritas pariwisata, di dekat Cayo Esquivel akan memiliki resor bintang lima, dan Isabela marina yang mampu menyambut kapal pesiar mewah. Pusat selam akan dikembangkan di Cayo Cristo.
Sementara itu, kehidupan seperti sekarang terus berlanjut. Penduduk setempat berenang di pantai berpasir. Semua orang di sini adalah seorang nelayan. Gubuk makanan laut di atas panggung di atas air, dihancurkan oleh badai, kembali. Di satu tempat, La Estrella, kami duduk di kursi berlapis kulit kambing di atas panggung untuk menikmati consommé, paella, ikan bakar, dan bir dengan kermato – campuran jus tomat dan kerang – dengan harga sekitar $ 7.

Pada sore hari, kami menuju 30 mil ke selatan ke Santa Clara dan memeriksa Hostal El Artista yang penuh dengan seni, dibuka oleh tiga puluhan, Pavel dan Guido, seorang dokter dan seniman visual. Kuba memiliki kota-kota yang terlihat lebih baik – seperti Sagua – tetapi Santa Clara sangat bersemangat. Terkenal karena makam Che Guevara dan situs pertempuran terakhir dalam Revolusi Kuba pada akhir 1958, Santa Clara saat ini penuh dengan orang-orang yang membuat karya seni.
Produser teater Alejandro Marrero mengatakan sejak orang Amerika diizinkan bepergian ke sini di bawah pertukaran yang dibuat oleh Presiden Clinton pada 1999, ia telah bekerja dengan banyak aktor AS, termasuk seorang penatua dari suku Lakota, Standing Rock.

Kami melanjutkan ke El Mejunje, sebuah bar tanpa atap, surga LGBT dan pusat budaya, untuk lagu-lagu Kuba populer trova, dengan gitar, disambungkan ke kerumunan muda. Itu juga memang menyeret malam, yang terdengar seperti kerusuhan: dan rombongan seret sendiri di bar itu, Mejunje Queens, kelilingi desa-desa terpencil dengan pertunjukan mereka Yo Me Incluyo (I Include Myself). Pos-pos macho ini suka tarik. Ini seperti Priscilla versi Kuba, Queen of the Desert – kejutan manis lainnya di provinsi kontradiksi ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *